Le pogona


Appelé Dragon Barbu ou encore Agame Barbu, le pogona vitticeps est un reptile (lépidosauriens) faisant partie de la famille des Agamidés que l'on retrouve au centre et à l'est de l'Australie, dans le grand bush Australien. C'est un animal désertique, semi-arboricole, diurne et omnivore. Protégé par la convention de Washington, son exportation est interdite, aussi les spécimens maintenus chez nous sont principalement issus d'élevages (malheureusement, braver la loi n'est pas si compliqué).
Comme tous les agamidés et contrairement à la plupart des autres lézards, sa queue est non détachable. En cas de coupure de celle-ci, la queue ne repousse malheureusement plus.

Morphologie :


Avec une taille pouvant allée jusqu'à 50cm (voir plus pour les plus grands spécimens) et un poids variant entre 350g et 500g, des rangées d'écailles épineuses sur les flancs le tour de la tête et la barbe, le pogona est un animal d'allure massive aux défenses illusionnistes. En effet, lorsque celui-ci se sent menacé par un prédateur ou un rival, il déploie sa barbe (d'où son nom de dragon barbu) et ouvre grand la gueule... Ce qui lui donne un aire méchant, repoussant ainsi les prédateurs.
Le mâle est bien souvent plus gros que la femelle.

Maintenance :


Le biotope du pogona-vitticeps sera désertique avec des température variants entre 35° et 40° au point le plus chaud et entre 25° et 30° pour la zone la plus fraîche du terrarium. La nuit, les température seront bien évidement plus basses avec une plage allant de 18° à 23°.
L'hygrométrie devra être faible, aux environs de 30 à 40%, un maximum de 50% sera à surveiller. Une hygrométrie trop élevée pourra infliger à votre reptile des troubles respiratoires.
Une source d'UVB sera aussi nécessaire pour simuler les rayons du soleil dont ils ont besoin (plus de précisions dans la rubrique terrariums)

Nourriture :


Le pogona-vitticeps étant un animal omnivore, il se nourrit d'insectes vivants comme les grillons, blattes, criquets (aussi de souriceaux à l'âge adulte) et de végétaux. Juvénile, celui-ci demandera l'équivalent de 80% d'insectes et 20% de végétaux. Une fois adulte, les équivalences seront inversées à 20% d'insectes et 80% de végétaux. Étant donné qu'il s'hydrate principalement par les végétaux, un bac d'eau sera utile, mais un trop grand bassin inutile puisque la plus part des pogonas ne s'y présentent pratiquement pas et ne boivent que très rarement.
Des végétaux fraîchement rincés avec un ratio calcium/phosphore de 2 seront à donner quotidiennement.
Pour les insectes, les quantités seront de 15/20 grillons par jour jusqu'à 6 mois, par la suite on baissera les quantités à une douzaine par jour. Lorsque votre pogona cessera de grandir et commencera plus à élargir, il faudra passer à des quantités plus faibles que votre pogona ne souffre pas d'obésité.
En complément des insectes, il faudra donner des apports en calcium et vitamines. Juvénile, votre reptile aura besoin de calcium tous les 2 jours (en poudre, à saupoudrer sur les grillons) et de vitamines, 1 fois par semaine (en poudre, même méthode que le calcium). Adulte, on passera à des rations de calcium 1 à 2 fois par semaine et vitamines, 1 fois toutes les deux semaines. Ces compléments ne sont pas à négliger, en leur absence, votre pogona pourra souffrir d'hypocalcémie (risque d’ostéofibrose nutritionnelle), en cas de surdosage, il pourra souffrir d'hypercalcémie.
Attention aussi à la taille des aliments. Celle-ci ne devra pas dépasser la taille de l'écart entre les deux yeux de votre pogona pour la nourriture vivante.
Évitez les les teignes de ruche ou encore les vers de farine, ils sont très gras et pauvres en calcium et protéines.

Cohabitation :


Le pogona-vitticeps est un animal qui vit très bien seul, il n'a nul besoin de compagnons. Par ailleurs, il est tout à fait possible de faire cohabiter plusieurs pogonas ensemble, à conditions qu'ils soient de même gabarit. Pour les sexes, les règles sont simple:
- Cohabitation mâle/mâle Impossible, risques de bagarres quasis certains, trop forte domination entre eux.
- Cohabitation femelle/femelle Possible, il se peut que certaines femelles ne s'entendent pas mais cela n'est que peu fréquent, surtout pour deux femelles ensemble depuis petites.
- Cohabitation mâle/femelle Possible, mais il faudra les séparer entre 6 et 18 mois à cause des maturités sexuelle (6 mois pour le mâle, 18 mois pour la femelle). Une fois cette période passée, il faudra prévoir un terrarium de rechange au cas où le mâle serait trop entreprenant, il risquerait d'épuiser la femelle avec ses poussées hormonales (un trio est parfois plus adapté, un mâle et deux femelles).
Dans tout cas de cohabitation, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de trop forte domination entre les spécimens et que ceux-ci se nourrissent convenablement. Il faut aussi prévoir un terrarium de rechange en cas de bagarre, forte domination, maladie...

Attention, ne jamais faire cohabiter plusieurs espèces ensembles, cela entrainerait de grave conséquences!

Sexage :


Outre la petite différence de taille entre le mâle et la femelle, le sexage du pogonas n'est pas bien compliqué et ne demande qu'un peu d'observation.

Le mâle: On peut observer sous la base de la queue de renflements de chaque côté de la queue , ceux sont les hémipénis (organe génital interne du mâle). Il en dispose de deux pour une raison simple, c'est que lors de l'accouplement, le mâle "monte" la femelle par le côté, suivant le côté choisi, il utilisera l'hémipénis gauche ou droit, le seconde sert aussi parfois au mâle pour s'accrocher. Les deux hémipénis ne sont pas à même hauteur et le droit est bien souvent plus gros. On peut aussi apercevoir plusieurs pores fémoraux bien distincts situés à l'intérieur des cuisses (sécrétant une petite substance blanchâtre pour marquer leur territoire).



La femelle: On remarquera que la femelle ne dispose pas de ces deux renflements, la base de la queue sera plus étroite et lisse . On notera une petite forme un peu rectangulaire au niveau du cloaque. La femelle dispose de deux orifices génitaux.



Le terrarium



La taille :

Pour un pogona seul, la taille minimale est de 100x60x60, pour un couple 120x60x60, pour un trio 150x60x60.

Les aérations :

Les aérations devront se faire à deux endroits dans le terrarium et sont nécessaires au bon renouvellement d'aire du terrarium. Une absence d'aération sera rapidement nocive à votre animal, celui-ci montrera des difficultés respiratoires. Vous découperez une aération haute en zone froide et basse en zone chaude, rappelons que l'aire chaud étant plus léger, une inversion des aérations provoquera de grandes pertes de chaleurs et donc une surconsommation de chauffage.

L'ouverture :

L'ouverture de votre terrarium devra se faire par l'avant, un accès par le haut donnera à votre pogona l'impression d'être un prédateur et peu provoquer un pique de stress.

Le substrat :

Pour un pogona de moins de 3 mois, il est conseillé de mettre du papier journal, du sopalin ou du lino. Pour un pogona de plus de 3 mois, il est conseillé de mettre du sable (en accord avec le biotope). Il existe plusieurs sortes de sable, spécial reptile que l’on trouve en animalerie, le sable spécial bacs à sable (grain fin) que l’on trouve en magasin de bricolage (à passer au four à 220° pendant 15minutes pour éliminer les bactéries et sécher complètement) et aussi le sable de Loire (ou sable de quartz) que l’on trouve en animalerie ou magasin de jardinage.
Les copeaux de hêtre sont à proscrire, en cas d’ingestion, votre pogona risque l’occlusion intestinale. De plus, les grillons se cachent facilement dedans et le nettoyage est moins facile.

Le décor :

Le pogona étant semi arboricole, il aime escalader de grosses branches au préalablement désinfectées (nettoyage à la javel puis rinçage à l’eau froide et passage au four ou séchage complet au soleil). Celui-ci passant le plus claire de son temps dessus, il est préférable d’en mettre plusieurs, bien souvent, celles-ci sont un bon moyen aussi de s’exposer au plus près de la source UVB.
Vous pouvez aussi mettre des plantes artificielles. Si c'est un cactus faites bien attention que les pics soient mous, que votre pogona ne puisse pas se blesser avec. (Ne pas mettre de vraies plantes, votre pogona risquera de les attaquer et de les ingérer, aussi l’entretien de celles-ci nécessiteraient un arrosage augmentant l’hygrométrie du terrarium.)
Les pierres sont également les bienvenues, elles absorbent la chaleur ambiante et servent donc de diffuseur la nuit, très pratique pour les fraîches nuits d’hiver.
Certains pogonas aiment se cacher, une cachette peut-être envisagée pour les plus timides.
Les fontaines à eau sont à proscrire, cela augmenterait considérablement l’hygrométrie de votre pogona, entrainant des troubles respiratoires…

La décoration dépendra de vos goûts, mais n’oubliez pas que le pogona est un animal désertique originaire d’Australie...

La mangeoire et l'eau :

Il y aura une mangeoire pour les végétaux et un bac à eau. Les deux seront dans la zone fraiche du terrarium. Attention à ne pas mettre un bac d’eau trop grand pour conserver une faible hygrométrie et de la changer tous les un ou deux jours.

Les températures :

Votre terrarium disposera de 3 zones de températures. Un point chaud à 40° (attention à ne pas dépasser la température maximale corporelle supportée de 44°), une zone chaude d’environs 35° et une zone fraîche aux environs de 28°. La chaleur devra provenir du haut!

La nuit, la température devra être entre 18 et 23°. Pour cela il est recommandé de couper toute votre installation. Dans le cas où votre température descendrait en dessous des 18°, vous pouvez mettre un appoint via un câble chauffant.

La pierre chauffante est déconseillée, elle pourrait infliger des brûlures à votre pogona.

De mauvaises températures infligeraient des troubles digestifs, une baisse des défenses immunitaires, une baisse d’activité.

Le temps d’éclairage et de chauffage est de 12 à 14 heures. Vous pouvez saisonner l’allumage et l’extinction des feux et avoir des journées de 14 heures en été et 12 heures en hiver (les journées étant plus longues en été qu’en hiver).

Attention à bien respecter les transitions jour/nuit de manière précise (allumage et extinction tous les jours à la même heure), ceci évitera certains troubles à votre animal comme l’anorexie ou mues difficiles.

La source de chauffage :

Pour chauffer votre terrarium, la chaleur devant provenir du haut, vous avez le choix entre plusieurs types de spots :

Le spot classique : Faisceau large (on les trouve en animalerie ou en magasins de bricolage, ce sont des spots tout à fait classiques)

Le spot Infrarouge : Faisceau plus étroit mais plus chaud qu’un spot classique (on ne le trouve qu’en animalerie ou magasins spécialisés), son inconvénient est qu’il est rouge et ne laisse pas ressortir les vraies couleurs de votre pogona.

Le Spot céramique : Ce type de spot ne diffuse aucune lumière et chauffe beaucoup, il nécessite impérativement le couplage à un thermostat pour réguler la température et éviter les surchauffes. Son avantage est son fort rayonnement de chaleur même éteint (grâce à la bonne conservation de la chaleur de la céramique), il n’aura donc nul besoin d’être allumé en permanence. Lorsque votre thermostat coupera le spot alors que la température souhaitée sera atteinte, celle-ci maintiendra une bonne température pendant un long moment.


Le Thermostat

Il en existe plusieurs, 2 sortes principales sont à retenir :

Le thermostat simple: Celui-ci régulera la température de votre terrarium à l’aide d’une sonde que vous placerez à l’endroit souhaité (bien souvent en zone chaude ou au point chaud pour éviter les températures critiques) en allumant et coupant votre spot chauffant suivant une température et un intervalle sélectionné. Certains disposent d’une fonction jour/nuit (température de jour et température de nuit à heures voulues) et certains ont aussi une prise pour contrôler l’éclairage (utile pour avoir l’allumage et l’extinction de la source UV en même temps).

Le thermostat type Dimming : Celui-ci régulera la température en faisant varier la puissance de votre source de chaleur et non en utilisant une fonction on/off du spot.


Attention, les thermostats ne sont pas compatibles avec les lampes à émissions d’UV.

Les UV

Les UVB sont à l’origine de la synthèse des vitamines D1 et D2 présentes dans les aliments en vitamines D3, qui favorise la fixation du calcium sur les os. C’est un élément vital à la survie du pogona. On peut trouver différentes sources d’UV :

Le tube fluorescent 8.0 ou 10.0 UVB : Celui-ci devra être à la longueur du terrarium et nécessite un ballaste qui devra être impérativement à la même puissance que votre tube. Il diffuse des UV dans un rayons de 30cm, votre pogona devra pouvoir accéder à ce périmètre dans plusieurs endroits du terrarium (zones chaude et fraîche). Il arrive que votre animal s’en approche de très près, ce qui n’est bien entendu pas grave. Le tube est à remplacer impérativement tous les 6 mois et se trouve en animalerie ou magasins spécialisés.

La lampe économique 8.0 ou 10.0 UVB : Celle-ci ne nécessite pas de ballaste mais doit impérativement être placée à l’horizontal et diffuse des UV dans un rayon de 50cm. Réputée pour causer des problèmes de rétines à vos protégés, ces soucis ont bien entendu été résolu. Ces lampes ont l’avantage de pouvoir être positionnées au dessus des fines grilles de protections de certains terrariums (vérifier les notices) mais ont aussi l’inconvénient de diffuser un plus faible taux d’UV que les autres lampes. Ces lampes sont à remplacer impérativement tous les 6 mois et se trouve en animalerie ou magasins spécialisés.

La lampe a vapeur de mercure : Ce type de lampes, souvent plus chères à l’achat, ont l’avantage de diffuser des UVB et de chauffer votre terrarium en même temps puisqu’elles existent en différentes grands puissances (75, 150, 250W). Elles ne nécessitent pas de ballaste mais uniquement d’une douille céramique E27. Leur taux d’émission d’UV est nettement plus élevé que les autres mais demandes des distances de sécurité (voir leur notice), à proscrire dans un terrarium à faible auteur. Attention, ce type de lampe ne doit pas être couplé à un thermostat. Lampe à remplacer tous les 18 mois.


Nettoyage :

Un nettoyage quotidien sera nécessaire, enlèvement des sécrétions et des éventuels restent de repas. Nettoyage des éléments du décor au cas où votre pogona aurait fait ses besoins dessus.
Un nettoyage plus poussé peut-être fait régulièrement, bien souvent lors du ramassage des sécrétions, une petite partie est restée sur le fond de votre terrarium.
Le substrat est à changer tous les 4 mois, profitez de ce moment pour nettoyer à fond le terrarium au vinaigre blanc, à la vaporette ou à la javel.

voilà

Source : http://www.pogona-vitticeps.net/t3-a-propos-du-terrarium
http://www.pogona-vitticeps.net/t8-le-pogona-pour-les-nuls

Merci, c'est super

pas de quoi

T'es un expert dis donc dardendrake... je suis impressionné!

En pogona je commence a connaître oui ^^

mais regarde bien , la fiche n'est pas de moi , je l'ai emprunté a l'administrateur du forum sur les pogona sur lequel je suis (avec son accord bien entendu) , et oui , j'ai eu la flemme de faire la mienne

Au moins t'es honnete.... c'est toujours une qualité...

merci ^^

j'aurais pu en faire une complète , mais j'avais pas trop le temps et celle là était bien formulée ^^

T'as raison pourquoi se compliquer la vie...

en tout cas je suis content qu'elle vous plaise !

J'y connaissais rien mais maintenant j'ai un apercu et j'ai trouvé ca intérréssant... Ca élargi mon horizon et ca étanche ma soif de connaissances....

héhé et ben tant mieux tu peux visiter le forum si ça t'inspire

http://www.pogona-vitticeps.net/

merci à toi !